Подходящая пропорция смеси для бетонирования столбов забора

Плюсы и минусы каждого из вариантов

Перед выбором способа бетонирования стоит ознакомиться со всеми вариантами, изучить достоинства каждого из них, а также недостатки.

Забивание столбов

Существует несколько методов установки столбов, один из них — забивание.

Он имеет следующие преимущества:

1. Столб не выталкивается при промерзании почвы, если он вкопан достаточно глубоко в землю.
2. Работы экономически выгодны из-за того, что не нужно приобретать бетонный раствор или самостоятельно его замешивать.

При забивании столбов следует учитывать и минусы:

1. Если столб установлен под наклоном, поправить его будет практически невозможно.
2. В весенне-осенний период грунт перенасыщен влагой, поэтому опора может накрениться или даже упасть под воздействием сильного ветра.

Такой способ бетонирования чаще всего применяется, когда нужно сделать забор на дачном участке.

Метод сухого бетонирования

Метод сухого бетонирования отличается тем, что процесс нетрудоемкий. Владельцу участка не придется покупать бетономешалку или брать ее в аренду, не нужен бетонный раствор. С сухой смесью проще работать, она легче, хорошо трамбуется.

Сухое бетонирование хорошо подходит для ситуаций, когда строительство ведется на глинистых участках. Для гидроизоляции лунки используется рубероид.

Сначала выкапывают яму, в нее помещают столбик. После этого приступают к этапу гидроизоляции, затем в лунку насыпают глину. Достаточно ее хорошо утрамбовать, тогда она будет надежно держать столб в вертикальном положении.

Но сухое бетонирование имеет и минусы. Главным можно назвать то, что технология не подходит для работы на участках с влажными грунтами. Нельзя ее использовать на нестабильной почве из-за того, что опоры не будут прочно зафиксированы на месте.

Выходом может стать формирование лунки, расширенной в нижней части. Это делается для того, чтобы при промерзании почвы столбы не выпирало. Для этой же цели можно сделать в нижней части опор широкие основания. Приобрести такие изделия невозможно, поэтому придется самостоятельно заняться сварочными работами.

Бетонирование столбиков

Традиционный способ имеет ряд преимуществ:

1. Универсальность технологии. Способ подходит для возведения ограждения на почвах любого состава.
2. Долговечность.
3. Столбы выдерживают большую снеговую и ветровую нагрузку.

Недостатком этого способа можно назвать сложность строительства. При этом расходуется большой объем бетона, поэтому при покупке готового раствора нужно быть готовым к финансовым затратам.

Установка опор начинается с обустройства ям, что занимает много времени. Если допустить ошибку при расчете глубины установки, то впоследствии может появиться деформация полотна забора.

Расчет глубины можно сделать самостоятельно, но нужно понимать, что нельзя допустить ошибку. После застывания бетона изменить положение столбов будет невозможно. Следует верно расположить опоры, в этом случае они сохранят правильную геометрию, долго простоят без расшатывания и крена.

Советы специалистов

Укладывать бетонную смесь лучше всего сегментами небольшого размера в высоту и длину, сразу же покрывая очередным слоем, чтобы температура не смогла быстро снизиться. В тех случаях, если на поверхности появилась гелиевая прослойка, то ее нужно сколоть.

Чтобы работы были выполнены качественно и с соблюдением технологии, важно правильно подготовить территорию:

Заниматься строительством надо при наличии соответствующих знаний. При отсутствии таковых лучше не приступать к сооружению дачи или особняка, чтобы не пришлось ломать голову через пару лет над тем, как устранить огрехи своего труда.

Общее понятие

Домовладельцам, желающим сделать для своего забора сплошное бетонное основание с цоколем, надо сначала разобраться, что он из себя представляет. Ленточный фундамент – это монолитное подземное сооружение в виде непрерывной ленты, заглубленное до границы промерзания грунта, в котором для усиления применено армирование. Характеристики основания и применяемые для ограждений марки бетона выглядят следующим образом:

1. Глубина заложения в обычных грунтах, не склонных к просадке либо морозному пучению, не превышает 1 м.
2. Максимальная ширина – 40 см. Этого достаточно, чтобы сделать любой забор.
3. Высота цоколя (части, выступающей над уровнем земли) зависит от конструкции ограды. Но заливка цоколя выше 0,5 м не имеет смысла из-за большого расхода материалов и трудозатрат.
4. Армирование производится стальными стержнями с периодическим профилем (на жаргоне – рифленка) диаметром от 8 до 12 мм.
5. Используемые марки бетона – М100, М150 и М200 класса В7,5, В10 и В15.

Помимо того, что фундаментная лента с цоколем служит забору надежным основанием, она объединяет собой все столбы. Это способствует противодействию боковым нагрузкам на ограду от порывов ветра. Ведь когда речь идет о легких конструкциях, например, из дерева или профнастила, то ветровые нагрузки на изгородь значительно превышают ее вес. Компенсировать их как раз и помогает массивный ленточный фундамент для забора.

Бетон: как соблюсти пропорции для фундамента

Занимаясь строительством дома или беседки на дачном участке, каждый хозяин сталкивается с необходимостью закладки фундамента. Этот процесс сложный и ответственный, ведь нужно правильно подобрать материал и рассчитать соотношение компонентов. Поэтому перед началом работ следует тщательно изучить этапы строительства основания.

Благодаря невысокой себестоимости и исключительной долговечности наиболее популярным материалом для заливки фундамента считается бетон. В этой статье подробно рассмотрим тонкости работы с ним, чтобы даже начинающий мастер смог самостоятельно построить основание.

Состав готовят с учетом определенных пропорций из щебня (или гравия), песка и цемента. Какое соотношение составляющих требуется, зависит от результата, который необходимо получить. Щебень и песок служат наполнителями, цемент нужен как связка, скрепляющая компоненты в единый блок. Если образуется слишком большое количество полостей между песком и щебнем, то потребность в цементе возрастает

Чтобы свести их к минимуму, важно использовать щебень разных размеров: мелкие частицы заполнят полости между крупными, а песок – между мелкими

Бетон затвердевает через месяц, но наиболее интенсивно этот процесс проходит в течение первой недели.

Выбор

Фундамент — несущая часть любой постройки. Чтобы сделать его устойчивым к различным нагрузкам нужно правильно выбрать состав бетона для его заливки. В этом случае его сопротивление к нагрузкам на сжатие будет достаточным, а значит, сможет выдержать давление всего дома. Выпускаются различные марки бетона, потому существует несколько вариантов составов. Какой из них выбрать для заливки фундамента? Отвечать на данный вопрос нужно с учетом двух факторов:

1. Особенностей строения (количества этажей, веса, размера подвального помещения).
2. Особенности грунта на участке.

Выбор состава с учетом первого фактора производится следующим образом:

1. М 150 применяется для заливки оснований под каркасные и щитовые строения.
2. Под легкие дома из бревна и бруса выбирается М 200.
3. М 300 под блочные и кирпичные постройки.

Зависимость от особенностей участка следующая. Чем сложнее на участке грунт, тем выше марку бетона необходимо выбирать. Так, для скального грунта вполне достаточно приготовить раствор М 150. Для суглинистого грунта подойдет состав М 200.

Раствор для столбов забора: особенности приготовления бетона под разные цели

Раствор для столбов забора загородного дома применяется как основной либо склеивающий материал. Обычно раствор готовят достаточной густоты, если собираются делать столбы для забора коттеджа из бетона. Для фундамента столбов раствор нужен также густой. При кирпичной кладке столбов используют раствор несколько жиже обычного, но не слишком жидкий, особенно если кирпич пустотелый.

Как видите, особенностей приготовления раствора для заборных столбов немало и их нужно учитывать при строительстве ограждения для загородного дома

Важное значение имеют и материалы, которые используются для приготовления раствора. Обычно, при возведении коттеджей и заборов, используют марку цемента М400, а то и М500

Также важными компонентами раствора для строительства столбов забора загородного дома являются песок и вода. Не рекомендуется использовать песок с какими-либо крупными примесями: это понизит качество бетона.

Для придания разных свойств раствору для строительства заборов коттеджей и различных элементов, могут быть использованы и специальные присадки, которые позволяют, например, увеличивать морозоустойчивость и прочие характеристики застывшего бетона.

Посмотрим, какие марки цемента используются для приготовления раствора для столбов забора, какие используются примеси, и какие предъявляются требования к пропорциям и характеристикам готовой смеси.

Изготовление столбов

Сначала необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Роботы по изготовлению бетонных столбов для забора своими руками проводятся в несколько этапов, каждый из которых требует детального рассмотрения.

Создание опалубки

Именно качественная опалубка является гарантом получения ровных и надежных опор. Наиболее простой вид опалубки — короб требуемых размеров, изготовленный из фанеры. Если этот материал отсутствует, то подойдут и обычные доски. Три стороны короба и его торцы необходимо скрепить между собой, а одна сторона должна оставаться свободной для заливки раствора.

Чтобы избежать протекания бетона, необходимо максимально надежно скрепить все элементы опалубки, а ее внутреннюю поверхность выложить полиэтиленовой пленкой

При этом важно ее разложить ровно, чтобы на столбе не отпечатались складки. Еще более эффективным материалом для решения этой задачи будет пластик. С его помощью можно не только удержать раствор внутри короба, но также предотвратить процесс разбухания древесины

С его помощью можно не только удержать раствор внутри короба, но также предотвратить процесс разбухания древесины.

Установка арматуры

От качества арматуры напрямую зависит прочность столбов. Для ее установки потребуется сварочный аппарат. Для создания каркаса необходимо следующее количество прутов:

1. 4 длинных — устанавливаются вдоль короба и должны иметь диаметр от 12 до 16 мм.
2. 8−16 коротких в зависимости от высоты опоры — располагаются поперек конструкции, а их диаметр равен 8−10 мм.

Для увеличения прочности столба поперечные прутья арматуры следует располагать с шагом 5−15 см. При установке металлического каркаса в форму следует оставить зазор около 2 см, чтобы раствор полностью залил всю арматуру и предотвратил коррозию железа.

Следующим шагом станет заполнение опалубки щебнем небольшого размера (5−10 мм) и подготовка раствора. Сначала смешивается цемент с песком в соотношении 1 к 2, после чего добавляется вода. Смесь необходимо тщательно перемешать до получения однородной массы. Для придания бетону дополнительных свойств (например, морозоустойчивости) потребуются соответствующие присадки.

После приготовления смеси ее необходимо осторожно залить в опалубку, чтобы не образовались пустоты. Для уплотнения смеси и удаления из нее воздуха, потребуется создать небольшую вибрацию. Решить эту задачу можно с помощью перфоратора, в который вставлен железный прут с площадкой на втором конце

После его включения достаточно приложить площадку к нескольким местам короба

Решить эту задачу можно с помощью перфоратора, в который вставлен железный прут с площадкой на втором конце. После его включения достаточно приложить площадку к нескольким местам короба.

Закладные элементы

При изготовлении столбов крайне важно предусмотреть возможность крепления к ним секций забора. Чаще всего для этого используются деревянные бруски в форме трапеции, предварительно обработанные олифой либо медным купоросом. Перед тем как залить раствор, приготовленные бруски устанавливаются в опалубку широким основанием внутрь и крепятся с помощью струбцины

Перед тем как залить раствор, приготовленные бруски устанавливаются в опалубку широким основанием внутрь и крепятся с помощью струбцины.

Вторым вариантом закладных деталей могут стать анкерные металлические элементы — отрезки резьбовых шпилек. После изготовления столбиков они будут выступать над поверхностью и к ним можно установить деревянные бруски, а на них — другие крепежные элементы при монтаже секций забора. Можно использовать и другие виды закладных деталей, проявив в этом вопросе фантазию.

Виды бетонирования

До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.

Способы бетонирования:

• чяастичное;
• точечное;
• сухое;
• полное;
• ленточное.

Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.

Частичное

Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:

• В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
• Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.

Точечное

Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.

Сухое

Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью

Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы

Полное

Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.

Ленточное

Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких — 15 см, для кирпичных — 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.

Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.

Это интересно: Мягкая кровля Shinglas — характеристики, применение

Способы бетонирования

Различают три основных способа бетонирования, каждый из которых достаточно широко используется и может быть выполнен самостоятельно:

• сухое. Самый простой с точки зрения используемой технологии способ, когда столб помещается в предварительно пробуренную яму, а затем засыпается смесью песка и щебня, которая проливается обычной водой и тщательно трамбуется. Смесь, как правило, приготавливается на площадке. Будучи наиболее простым, быстро выполняемым и дешевым способом, сухое бетонирование, однако, наименее надежно и долговечно. Одним из недостатков, помимо этого, является возможность постепенного расшатывания забора. Поэтому сухое бетонирование применяется только для немассивных и легких заборов;
• точечное. Наиболее часто встречающийся способ, сочетающий относительно небольшую стоимость и трудоемкость работ с достаточно высокой надежностью получаемой конструкции. Может применяться практически для всех видов забора. Подробнее технология рассмотрена ниже;
• ленточное. Самый трудоемкий и дорогой способ установки опор, который является наиболее долговечным и надежным. Подходит для любого вида забора, но целесообразен при капитальной и массивной его конструкции. Более подробная информация о технологии приведена в следующем разделе.

Выбор типа бетонирования

Укрепление столбов в грунте бетоном является наиболее надежным методом, по сравнению с их забиванием и забутовкой (засыпкой песка с гравием и уплотнением трамбовкой). При этом предпочтительнее полное бетонирование столбов в грунте, так как в сравнении с частичным бетонированием верхней или нижней половины лунки достигается максимальная прочность установки. Полное бетонирование предотвращает раскачивание, перекос столбов и заваливание заборов любых видов, в том числе со значительным весом и большой парусностью. В зависимости от характеристик грунта и глубины его промерзания выбирается глубина лунок под столбы. Во избежание сдвигов и подъема столбов из-за расширения объема влажного замерзающего грунта глубина лунки должна быть больше глубины промерзания.

Когда противопоказано бетонирование

Существует несколько способов установки опоры: с применением бетонирования и без него. Выбор метода возведения забора зависит от нескольких факторов:

•  типа грунта на участке строительства;
•  глубины залегания подземных вод;
•  типа опоры.

Важное значение имеет и высота изгороди. Чем она выше, тем более устойчивыми должны быть опорные столбы. Этого эффекта не всегда удается достичь при помощи бетонирования

Оно противопоказано, если присутствуют следующие моменты:

Этого эффекта не всегда удается достичь при помощи бетонирования. Оно противопоказано, если присутствуют следующие моменты:

•  высокий УГВ (уровень грунтовых вод);
•  опоры изготовлены из дерева;
•  грунт подвижный (песок или супесь);
•  грунт высокопучинистый (глина или суглинки при высоком УГВ).

Бетон, как и дерево, гигроскопичные материалы. Контакт с влагой приводит к их преждевременному разрушению. Поэтому деревянные опоры рекомендуется устанавливать в предварительно дренированную почву, а также в «стаканы» из асбестовых и металлических труб.

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Правильно определить глубину заложения опорных столбов ограждения – значит сохранить его целостность при неблагоприятных эксплуатационных условиях. При выполнении расчетов следует учесть следующие факторы:

• конструктивные особенности сооружения и его функциональные задачи;
• величину максимальной нагрузки с учетом внешних воздействий;
• характеристики и рельеф почвы на данной территории;
• уровень залегания и возможного подъема грунтовой воды;
• степень наибольшего промерзания грунта в конкретной местности.

Чтобы обеспечить лучшие эксплуатационные условия и прочность конструкции, заглубить заборные стойки необходимо ниже точки промерзания почвы.

Помимо определения величины заглубления стоек, не менее важно правильно закрепить их. В зависимости от эксплуатационных условий существует несколько способов

Сегодня мы будем говорить о том, как правильно бетонировать столбы.

Но такой вариант не всегда оправдан. Если участок под строительство забора расположен на грунтах с высоким расположением почвенной влаги, то замерзая, вода расширяется и в буквальном смысле может выдавить забетонированную стойку вверх. Тем самым нарушить целостность общей конструкции. В таком случае лучше использовать способ забивки столбов, по примеру работы со сваями.

Как забетонировать столбы для забора самостоятельно

Сделать отверстие под опору можно с помощью ручного бура

Определившись с технологией монтажа опор для забора, землевладелец может приступить к проведению подготовительных работ. На первом этапе нужно тщательная очистка площадки от мусора и лишних предметов. Удаляются все растения и строения, мешающие обустройству ограждения.

Разметка

Завершив расчистку и последующее выравнивание (по возможности) территории приступают к разметке периметра площадки, вдоль которой будет установлен забор. Делается она при помощи колышков и длинной веревки. Определив места расположения столбов забора, их помечают колышками, которые забивают в грунт кувалдой. Как правило, интервал между опорами составляет от 2-х до 3-х метров. Натянутая между колышками веревка позволит правильно сориентировать опорные столбы забора по прямой линии.

Бурение

Бурение – одна из самых трудоемких операций при подготовке скважин для установки опор. Выполняют эту процедуру при помощи мотобура или ручного садового бура. Работы с ручным буром во много раз увеличивают трудоемкость и время проведения строительства.

Важными параметрами бурения являются глубина и форма пробуренных скважин. Чаще всего бурят скважины цилиндрической формы глубиной 1,2-1,3 м. При низком уровне грунтовых вод скважины могут быть мельче.

Приготовление раствора и установка опор

Раствор для бетонирования опор

Для заливки опор в скважинах необходимо приготовить бетонный раствор:

• портландцемент марки М-400 и выше – 1 часть;
• песок – 2-3 части;
• гравий или щебень – 3-4 части;
• вода – 0,5-1,0 часть.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать, вода подается небольшими порциями.

Устанавливают опоры на дренажную подушку, которая, как правило, состоит из песка и слоя мелкого гравия. Перед тем как приступить к заливке опор, их необходимо выровнять.

Армирование

Армируют бетонный фундамент по забор при цельной заливке

Срок службы и прочность забора можно увеличить, если дополнительно установить в шурф армирующую конструкцию из стальных прутьев и вставить внутрь скважины свернутый рубероид.

Армирующий остов придаст столбам дополнительную прочность, а рубероид, обернутый вокруг столба, обеспечит защиту опоры от сил морозного пучения – грунт будет скользить по рубероиду, а опорный столб останется на месте.

Заливка бетона и удаление воздуха

Бетон заливают в шурф сразу же после приготовления. Заливку необходимо выполнить за один раз. Однородный бетонный монолит получится, только если во время заливки из бетона будет удален воздух. Для этого применяют штыкование: сильными вертикальными движениями вгоняют отрезок арматуры на всю глубину скважины и затем небольшими покачиваниями проходят всю заливку.

Удалив весь воздух, необходимо дать время для полного застывания раствора. Как правило, затвердевает бетон на протяжении 3-4 недель, после чего можно на опоры монтировать остальные элементы забора.

Отливка и бетонирование столбов

Отливка столбов для забора из бетона получила широкое распространение благодаря нескольким неоспоримым преимуществам. Во-первых, собственноручно отлитые изделия обходятся дешевле, чем покупные, и нет проблем с доставкой и размерами. Во-вторых, бетон для столбов забора замешивается самостоятельно, а это гарантия его качества. В-третьих, столбы могут быть не только разной высоты, но и формы (прямоугольные, круглые, узкие, широкие). В-четвертых, отличаются от покупных наличием закладных деталей (это может быть арматура, или деревянный брусок) для удобства крепления ворот, калиток, секций забора.

Бетонную смесь предпочтительнее готовить в бетономешалке, но можно и вручную, использовав любую имеющуюся емкость: старую ванну, цинковое корыто, большой лист жести с загнутыми бортами. Это нетехнологично, но позволяет сэкономить на приобретении техники.

Для создания столбов прямоугольной или круглой формы понадобиться опалубка разной формы. В первом случае достаточно будет сделать из досок разборной ящик (скрутить боковины шурупами), а во втором – можно использовать трубу, распиленную пополам и скрепленную с помощью хомутов. Рассмотрим каждый способ.

Квадратный столб

Соорудить ящик из досок задача несложная (рис 1.). Однако есть несколько нюансов, которые необходимо соблюдать, чтобы получились красивые и прочные изделия.

Во-первых, стенки формы должны быть гладкими, для этого прекрасно подходит фанера, струганные доски, доски обшитые пластиком или выложенные полиэтиленовой пленкой. От этого зависит и внешний вид отлитого изделия, и беспроблемность его разопалубки. Чтобы раствор не прилипал к опалубке, ее внутреннюю поверхность нужно смазать машинным маслом.

Во-вторых, столб обязательно должен быть армирован изнутри. Существует множество вариантов: сварной каркас из четырех прутков (в крайнем случае, сварку можно заменить перевязкой арматуры), закладка армирующей сетки, согнутой в форме V, можно просто закладывать арматуру в процессе послойной заливки. Для армирования подойдут стальные прутки диаметром от 8 до 16 мм (в зависимости от толщины столба и нагрузки). Рекомендованная длина изделия – 2,5-3 метра (1/3 столба уйдет в землю).

Не забудьте уложить закладные детали (металл, дерево) в тех местах, где планируется крепление забора, и петель для калитки или ворот.

Заливка бетона может производиться частями в следующем порядке:

• укладываем слой бетона толщиной примерно 2 см, устанавливаем закладные и укладываем две арматурины (или сваренный арматурный каркас);
• следующий слой раствора укладывается на 2/3 высоты формы, и укладывают оставшуюся арматуру. На этом этапе полученный слой бетона нужно утрамбовать, чтобы ушли воздушные пустоты (можно просто основательно «потыкать» по всей длине куском арматуры);
• укладываем последний слой бетона до верха формы и разравниваем его. Твердеть бетон будет пару дней.

Круглый столб

В отличие от предыдущего варианта, круглые столбы можно заливать прямо в лунках. Для этого лунки бурят ручным бутом или мотобуром (диаметр шнека 200 мм) на глубину 140-150 мм. На дно лунки засыпают песок, затем гравий (на 30 см) и трамбуют. Это создает дренажную подушку под столбом для того, чтобы в зимний период его не перекосило.

Опалубка для круглого столба делается из двух половинок трубы, лучше брать пластиковую толстостенную диаметром 150-250 мм. Труба длиной 2 метра разрезается пополам, затем скручивается либо проволокой, либо хомутами. В трубе сверлим отверстия снизу, в середине и сверху — для закладных.

Технология заливки

Технологически заливать столб по месту установки гораздо проще, чем переносить и вкапывать готовый. Раствор можно замешивать в подготовленной емкости рядом с местом бетонирования. На лунку глубиной метр, диаметром 400 мм, уходит замес бетона на 2 ведра цемента, 4 песка и 8 мелкого гравия. Воды понадобиться ведро-полтора.

Установив арматурный прут, можно начинать заливку ямы. Каждый слой бетона (4-5 совковых лопат) нужно трамбовать. Когда уровень бетона сравнивается с поверхностью, на выступающую арматуру надевают опалубку из трубы, разместив отверстия для закладных с выступающей проволокой (ее зацепляют одной стороной за арматуру в середине трубы) в сторону забора. Трубу изнутри желательно смазать, чтобы полученный столб имел гладкую и блестящую поверхность. Чтобы опалубку во время заливки не перекосило, ее нужно закрепить на некотором уровне от земли, вбив по кругу колышки. Заливать бетон в трубу будет удобнее со стремянки, поскольку каждое ведро раствора также следует утрамбовать.

Опалубку можно снимать через 5-7 дней.

Фундамент для забора — технология строительства своими руками

Забор – не только ограждение участка от незваных гостей, часто это еще и элемент ландшафтного дизайна. Заборы и ограждения выполняют из различных материалов – металлических прутьев, профнастила, деревянного штакетника, кирпича. Часто можно встретить и комбинированные заборы. Для устойчивости забора из любого материала необходим фундамент, причем его конструкция напрямую зависит от выбранного типа забора и опорных элементов, а также от наличия входной калитки и ворот. Фундамент для забора можно построить своими руками, сэкономив при этом на оплате труда строителей.

Строительство фундамента для забора

Выбор типа фундамента

Фундамент должен выдерживать прилагаемые нагрузку самого забора, а также нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот, при сильном ветре и пучении грунта. Именно поэтому необходимо правильно подобрать тип фундамента для забора.

При установке тяжелого кирпичного или блочного забора необходимо возведение ленточного фундамента по всему периметру участка. Под тяжелыми колоннами или опорами для ворот можно выполнить расширение фундамента или установку свай.

При выполнении легкого забора из профнастила достаточно выполнить свайный фундамент в местах установки опор. При этом глубина свай с зацементированными в них опорами должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку без опрокидывания и крена забора. Опоры ворот и калиток также необходимо заглубить в грунт на глубину не менее 1,5 метров.

Ленточный фундамент для забора своими руками

Ленточный фундамент необходим для массивных высоких заборов из кирпича, а также для комбинированных заборов с бетонным цоколем.

1. Выполняют разметку по периметру участка. Для этого вбивают колышки в одном из углов и с помощью натянутой бечевки размечают место установки фундамента. Копают траншею на глубину до 0,5 метров, а под массивными колоннами – на глубину до 1 метра. Ширина траншеи не должна быть меньше толщины забора. Стенки траншеи по возможности выполняют вертикальными, но на сыпучих грунтах допустимо выполнять их под углом. При подготовке траншеи необходимо следить за уровнем участка: начинать работу лучше с самого низкого места, чтобы глубина фундамента не оказалась меньше расчетной. Дно траншеи засыпают слоем щебня или песка и тщательно трамбуют.

Схема вырытой траншеи под фундамент

Опалубка для заливки фундамента для забора

Застывание бетона длится 1-2 недели, на это время фундамент для забора лучше накрыть пленкой или укрывным материалом. После застывания можно снять опалубку. Полную прочность бетон наберет через 30 дней, в течение этого времени нагружать его не рекомендуется.

Процесс застывания бетона ленточного фундамента под забор

Свайный фундамент для забора из профнастила

Для легкого забора не обязательно возводить сплошной фундамент – это повлечет за собой неоправданное увеличение его стоимости. Достаточно выполнить свайный фундамент, использовав в качестве арматуры опоры для забора.

Свайный фундамент для забора из профнастила

1. Размечают участок, определяя линию установки забора. На равном расстоянии, не превышающем 4 метра, выполняют скважины глубиной 0,8 метра для опор забора и 1,5 метра для опор ворот и калитки. Диаметр скважин – примерно 20 см.
2. В подготовленные скважины засыпают щебень слоем 10-15 см, после чего в них устанавливают предварительно обработанные битумной мастикой опоры. В качестве опор удобно использовать металлические трубы круглого или квадратного сечения.

Опоры выравнивают, закрепляя их с помощью подпорок, после чего заливают скважину бетоном с внешней стороны. Ждут схватывания бетона, после чего заливают бетон уже внутрь трубы до уровня поверхности грунта. После полного застывания бетона подпорки убирают, и продолжают строительство забора.

Устройство фундамента для забора из профнастила

Забор необходимо снабдить воротами и калиткой. Ворота из профнастила можно также выполнить своими руками.