Механизм для ворот откатных с пультом

Опоры для откатных ворот

Устанавливая ворота, важно надежно закрепить конструкцию и защитить от перекосов фундамент. Московская компания Lokit использует в качестве опор винтовые сваи – конусообразная труба с самонарезающим винтом, вкручиваемая в землю наподобие шурупа

В месте соприкосновения сваи и грунта не создается повышенного давления на опору, тем самым исключается подвижность и деформация фундамента.

Специалисты ЛОКИТ предлагают покупателям 2 вида металлические винтовых свай, рекомендованных к установке DIN EN ISO 1461: 76х2000, 76х2500. Благодаря покрытию – горячим цинкованием, срок службы изделия значительно возрастает, в том числе, обеспечивается защита от коррозионного воздействия.

Просчитать точную стоимость установки можно на сайте с помощью калькулятора, учитывающего такие параметры в подсчетах: доставка в км от МКАДа, размер ворот, тип приводной/без привода, калитка, количество элементов монтажа.

Из чего состоит и как работает привод для откатных ворот

Сдвижные ворота могут быть консольные или подвесные, при этом направляющая крепится вверху или внизу. Сегодня есть множество моделей приводов разных производителей, но комплектующие у всех практически одинаковы.

Привод для откатных ворот, как правило, монтируют на фундаменте, возле створки.

Состоит он из таких элементов:

  • электродвигатель, имеющий ведущую шестерню;
  • редуктор с жидкой или консистентной смазкой внутри;
  • блок управления.

Электроника и фрикционная муфта осуществляют управление усилием, которое передается непосредственно на полотно специальной зубчатой рейкой, установленной на воротах. Примечательно, что система привода автоматически запирает дверь, поэтому закрытые ворота невозможно сдвинуть в сторону вручную и нет никакой необходимости в установке дополнительного замка.

Зубчатая рейка и привод для открытия ворот

Хитрости установки привода

Место крепления и соединения зубчатой рейки на трубе каркаса полотна

Еще при строительстве въездной группы предусматривается заложение электропроводки с выведенными концами на подсоединение фурнитуры по инструкции. Но сначала нужно правильно установить механизм для откатных ворот.

На забетонированном швеллере выбирается место установки, то есть монтажное основание с приводом сразу не нужно крепить. Еще не прикрепленная зубчатая рейка укладывается по центру шестерни автоматики. Она должна быть расположена так, чтобы ее можно было прикрепить строго на нижней трубе каркаса ворот. Выбранное место на швеллере обводится мелком.

На отмеченном месте устанавливаются и привариваются две трубки сечением 40*20 мм, но это не принципиально, можно брать трубки с другим сечением, если в этом есть необходимость. Далее, все работы можно разделить на этапы:

  1. Сверху на трубки устанавливается монтажное основание.
  2. На хорошо закрепленное монтажное основание устанавливается и болтами из комплекта крепится привод.
  3. На шестерню привода ровно по центру ставится зубчатая рейка с заранее прикрученными бабышками, которые должны находиться на уровне каркаса.
  4. Рейка устанавливается на шестерню и сдвигается вправо, а слева остается расстояние 20–30 см для концевого выключателя. Итак сваркой прихватываются бабышки.
  5. Ворота открываются на один метр, и устанавливается вторая рейка. Стык двух реек соединяется нижней рейкой так, чтобы получился полноценный зубчик.
  6. Аналогично сваркой прихватываются оставшиеся рейки.
  7. Выставляются зазоры между зубчатой рейкой и шестерней с помощью откручивания болтов на ней.
  8. Проверяется вручную движение шестерни с рейкой, она должна легко двигаться.

Автоматика для откатных ворот установлена, остается только подключить электропроводку, чтобы вся система работала от пульта управления. На чертежах в инструкции все схемы подключения четко расписаны.

Необходимый инструмент и материал

Процесс сварки основания привода к швеллеру

В комплекте автоматики, кроме самого электро привода, должна быть зубчатая рейка, которая крепится на механические откатные ворота, точнее, на нижнюю трубу каркаса, и в дальнейшем будет двигаться по центру наружной шестерни. Так что для крепления понадобится дрель и сверла.

Также электрические приводы могут быть оснащены пультом дистанционного управления, фотоэлементами и сигнальной лампой. Для обеспечения автоматизации понадобится провод к электро приводу (трехжильный сечением 1,5мм²), для фотоэлементов (четырехжильный сечением 0,5 мм² и двухжильный сечением 0,5 мм²), а также для сигнальной лампы (двухжильный сечением 0,5мм²).

Монтажное поле, которое также находится в комплекте, нужно будет приварить к швеллеру, поэтому еще понадобится и сварочный аппарат. Он понадобится не только для надежного крепления монтажного поля, но и для закрепления зубчатой рейки.

Когда весь материал и инструмент подготовлен, можно приступать к установке привода на уличные механические откатные ворота, четко следуя инструкции.

Виды откатных ворот по способу отката

1. Подвесные. Подвешенный лист отъезжает в сторону с помощью роликов, прикрепленных к неподвижной балке. Место отката равняется проему.

2. Консольные. Сфера применения – амбары, склады, автомойки, цеха. Полотно ворот находится в подвешенном положении, перемещаясь по роликам. Преимущества: отсутствует необходимость устанавливать фундамент. Откат в полтора раза больше проема. Зона для проезда машин ничем не ограничена.

Для тех, у кого нет фундамента под воротами «ЛОКИТ» рекомендует установить модели 5250х2000 с немецким автоматическим приводом, или 5000х2000 со скоростным итальянским приводом.

3. Откатные по рельсу – самая простая конструкция. На всю длину проема, обязательно твердую, устанавливают направляющий профиль. Полотно смещается по направлению влево-вправо на колесах по профилю. Недостатки: необходимо постоянно следить за состоянием полозьев, чтобы не засорялись мусором, иначе створка не сможет сдвинутся. Не более 5% клиентов устанавливают данный тип откатных ворот. Как и у подвесных ворот, откат равен проему.

По способу открытия откатные ворота встречаются механического плана, открывать которые приходится вручную и автоматические, использующие электропривод. Ворота изготавливаются из металла, отдельные элитные модели украшаются коваными элементами.

Преимущества наших ворот:
     

Качественная покраска

Тиккурила (Финляндия)

Отличный внешний вид на годы!

     Комплектующие заводского качества
РОЛТЭК (Россия)
Гарантия 5 лет!
Надежные приводы для ворот 
ФААК (Италия)
Выпуск автоматики с 1965г.

Почему стоимость откатных ворот растёт не линейно от ширины проема?

  • Ворота на проем 4м (общий габарит 6м), можно увезти на газели, а ворота на проем 6 метров (общий габарит 9м) уже нет! Выше стоимость доставки и погрузки-разгрузки.
  • Разные наборы комплектующих их которых делают откатные ворота:
  Микро Эко Евро  Макс 

Несущая способность, кг 

 350 500  800  2000 

Ширина проема, мм

 4000 4050 — 5000  5050-7000  до 12000 

Разница, руб*

Базовый +8000  +12 000 + 25 000 

Если вы сделали фундамент под ворота самостоятельно: 

Ворота ОТКАТНЫЕ автоматические

4000х2000
с приводом,  винтовым фундаментом и калиткой на столбы Заказчика.  
Балка ЭКО нагрузка до 350кг.
Электропривод 740 (ФААК, Италия).
Электромеханический замок калитки.

 
С доставкой и монтажом в пределах 25 км от МКАД

140 000 р. *

Ворота ОТКАТНЫЕ автоматические

4000х2000с приводом  и калиткой с механическим  замком на столбы и фундамент Заказчика.Балка ЭКО нагрузка до 350кг.Электропривод SL-800 (Дорхан, Россия). Калитка с замком KALE и стальными ручками из нержавейки.

С доставкой и монтажом  в пределах 25 км от МКАД

110 000 р. *

* Цена может изменяться в зависимости от курса EUR. 

Мы сделаем расчёт подробным и это поможет понять, что именно вам предлагают.

Мы уверены, что именно так строятся правильные и честные отношения.

Выезд специалиста до 75 км
от МКАД — это удобно*!

Оперативный выезд специалиста

Есть вопросы? Задайте их при встрече, что может быть нагляднее?
* Внимание! Выезд специалиста на объект от 75 до 100км от МКАД или при сумме заказа менее 30 000 рублей оплачивается Заказчиком в размере 3000 рублей

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Ошибка №1
Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Ошибка №2
Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

профнастил

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

штакетник

глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

Ошибка №3
Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9
Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Производство откатных ворот

ЛОКИТ использует в производстве собственные технологические разработки и особенности.

· обработка металла в два этапа;

· проверка швов полуавтоматическим методом;

· тщательное обезжиривание всех поверхностей;

· покраска финской краской Temadur 20, в два слоя;

· специальная обработка капиллярных швов.

Производственные мощности компании позволяют выпускать широкий диапазон не только модельного ряда ворот, но и их размеров: от 2,5 до 8,5 метров. Кроме того, магазин предлагает своим покупателям нестандартные индивидуальные предложения – телескопические ворота откатного типа, для монтажа в проемах от 9 до 18 метров.

Как выбрать привод для откатных ворот

Для того чтобы откатные ворота бесперебойно функционировали на протяжении долгих лет, нужно очень ответственно подойти к вопросу подбора автоматики.

Здесь учитываются многие факторы, и перед тем, как купить привод для откатных ворот, необходимо внимательно с ними ознакомиться:

  1. Эксплуатация ворот: насколько часто они будут работать при максимальной нагрузке, каково предполагаемое количество циклов в час или день.
  2. Несущая система ворот: от нее зависит, насколько легко будет перемещаться полотно ворот.
  3. Площадь ворот.
  4. Масса створки.
  5. Правильность установки. Расстояние между роликовыми опорами должно быть подсчитано с максимальной точностью.

Тяжелые кованые конструкции потребуют привод для откатных ворот намного мощнее, чем более легкие, такие, как с решетчатой створкой. Если речь идет о частном доме, где проживают несколько человек, то подойдет привод с интенсивностью эксплуатации в 30%.

Если в течение часа осуществляется проезд 10-15 автомобилей, то необходим привод на откатные ворота с интенсивностью 50%. Высокоинтенсивная автоматика устанавливается при очень больших нагрузках.

Секреты крепления концевых выключателей

Схема расположения магнитных концевых выключателей

Оба вида концевых выключателей должны болтиками крепиться на зубчатой рейке. Работа надежных магнитных выключателей основывается на магнитной полярности. При прохождении полотна ворот вдоль привода срабатывает механизм, останавливающий его. Чтобы механизм срабатывал, нужно один выключатель установить к приводу плюсом, а другой – минусом.

Настройка механизмов происходит на маленьком расстоянии друг от друга. То есть, достаточно одного метра, чтобы проверить правильность работы механизма. Если полотно остановилось, то установка произведена верно. А если что-то пошло не так, то необходимо поменять магниты местами.

Далее, привод по схеме подключается к электричеству, проверяется работа пульта управления. Если он не справляется с полным закрытием створки, то производятся настройки пульта так, чтобы створка совершала полный цикл движения. Вся остальная фурнитура подключается по желанию хозяина.

С основными правилами и хитростями установки и подключения привода вы уже ознакомились. А более подробную информацию можно получить из видеоматериала.

Откатные ворота и сэндвич-панели

Данный тип ворот собран без сварочных работ, установка максимально упрощена. Полотно сэндвич-панелей состоит из алюминиевого обрамления, с нестандартным набором комплектующих. Особенности конструкции ворот – вертикально и горизонтально расположенные панели, специально разработаны с учетом жестких климатических условий. Покупка ворот с сэндвич панелями несет ряд преимуществ:

· отсутствие сварных швов на алюминиевой окантовке рамы ворот;

· большой выбор цветов и отделки;

· ворота практически бесшумно функционируют;

· сочетание легкости и прочности конструкции;

· порошковая покраска в заводских условиях;

· оперативная установка.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Ошибка №4
Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой. Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие  условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Ошибка №5
Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Ошибка №6
Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Ошибка №7
Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Ошибка №8
Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Автоматика от разных производителей

Отправляясь на поиски подходящей автоматики, каждый человек сталкивается с большим ассортиментом в местах продаж. Представлена продукция от разных производителей, уже находящихся не первый год на рынке. Сложно сказать, какая лучше автоматика для откатных ворот. Каждый бренд имеет свои плюсы и минусы, преимущества и недостатки. Можно это проследить на примере наиболее популярных производителей: Came, Doorhan, Nice, Faac, An-motors, Hoermann.

Электропривод от итальянской фирмы Came пользуется большой популярностью. Он легко справляется со своей работой по открыванию и закрыванию ворот в летний период. Зимой могут возникнуть небольшие трудности – на концевых выключателях и зубчатой рейке образуется лед. Его можно удалить и автоматика опят будет исправно функционировать.

У электропривода Came внешняя шестерня выполнена из стали, внутренняя из фторопласта, который отличается износостойкостью и устойчивостью к высоким температурам. С помощью механических концевых выключателей автоматика отключается при попадании створки в конечную точку.

Электропривод для откатных ворот Nice полностью удовлетворяет запросам покупателей, которым нужна автоматика для облегченных ворот, весом 500 кг. Она будет стоить дешевле, хорошо справится с возложенными функциями, прослужит долго, если нагрузка на электропривод не превышает допустимые пределы, иначе не избежать быстрого износа внутренних шестерней, выполненных из пластика. Здесь также предусмотрены механические концевые выключатели.

Автоматика для откатных ворот Faac изготавливается в Италии и заслужила большое доверие со стороны покупателей. Она полностью приспособлена для использования в суровых зимних условиях, так как имеет большой запас мощности и магнитные выключатели, на которые не намерзает лед. Все детали выполнены из прочных, износостойких материалов. Внутренняя шестерня из латуни, внешняя сделана из стали. Становится примерно ясно, как подобрать автоматику для ворот, чтобы она соответствовала важным требованиям.

Перейти в категорию товаров

Советы «бывалых» по выбору привода

Конечно, каждый хозяин склоняется к выбору популярного и известного производителя, а многие считают, что большое значение имеет цена продукции. Но, не все так легко. Иногда менее дорогой привод может быть качественней своего дорогого собрата. Так, по каким критериям нужно выбирать устройства?

Чтобы решить проблему выбора, следует выяснить, из каких элементов состоит стандартный привод, и какие именно детали больше подвержены изнашиванию.

Понятно, что короб играет важную роль для сохранения внутренних деталей от влаги и сырости, но главную роль играет далеко не он. Приводы принято выбирать по основным трем критериям:

  • мощность устройства;
  • материал, из которого изготовлен редуктор, поскольку именно этот элемент принимает на себя всю тяжесть действий;
  • вид концевого выключателя, так как он подвергается больше других деталей внешним воздействиям.

Начнем с выбора мощности. Об этом показателе можно не только узнать из инструкции, прилагаемой к любой продукции, но и судить по внешнему виду двигателя, находящегося под крышкой. Не стесняйтесь, просите продавца снять крышку, чтобы убедиться в правдивости написанного в сопроводительной документации. Чем мощнее привод, тем выносливее и продуктивнее он будет.

Привод без крышки со стальной шестерней редуктора

Редукторы приводов состоят из внутренней и наружной шестерни. В некоторых приводах внутренняя деталь изготовлена из пластмассы, а наружная из силумина. Конечно, для производства шестерней применяется качественный пластмасс, но он никак не станет на одну ступень по качеству со сталью. Поэтому, как бы производители ни хвалили свой механизм для раздвижных ворот с пластмассовыми и силуминовыми шестернями, стальные и латунные детали превосходят их по выносливости в разы.

Теперь о концевых выключателях, которые бывают двух типов – механические (состоят из пружинки, зажатой между двумя кнопками) и магнитные (состоят из геркона внутри привода и магнита, устанавливаемого на зубчатой рейке). Механический концевик зимой подмерзает, и ворота частенько не работают в морозы. А магнитному такие проблемы не страшны.

И еще один важный момент! При покупке любого привода требуйте подробную инструкцию по установке, где должны быть и чертежи для подключения электросети. Даже если приобретение осуществляется с рук, то наличие инструкции обязательно независимо от того, кто будет устанавливать механизм откатных ворот – вы или профессионал. Любое дистанционное управление подключается по схеме, находящейся в инструкции.

Оцените статью
СтройПрогресс
Добавить комментарий