Как правильно затачивать бур sds plus и sds max по бетону для перфоратора. заточка бура для перфоратора

Советы по заточке бура в домашних условиях

Прежде чем узнать, как заточить бур или сверло по бетону, надо уточнить основные особенности конструкции инструмента.

Рабочая кромка бура образуется схождением передней и задней грани. Угол между передней гранью и осью бура равен 30°. У угла между задней гранью и осью бура величина равна 60°.

Рабочие кромки бура должны образовывать угол 120°.

Так выглядит заточенный бур

Бытует мнение, что бур sds+ по бетону не требует заточки и заменяется на новый после полного износа. Данную версию, особенно горячо поддерживают работники магазинов строительного инструмента.

Но научившись правильно затачивать сверло или бур, вы убедитесь, что срок работы сверла можно значительно продлить.

Заточка сверла заключается в задании режущей кромки сверла нужной формы. У бура затачивается, и передняя и задняя грани.

При внедрении сверла в материал должны работать только режущие кромки инструмента, и не касаться обрабатываемой поверхности задняя часть сверла.

Задняя поверхность сверла в любой момент процесса сверления должна иметь зазор с обрабатываемой поверхностью.

В противном случае, инструмент не только плохо сверлит, но и быстро нагревается, тупится, разрушается.

Важные советы как заточить правильно сверло по металлу.

Как сделать своими руками?

Перед тем, как сделать ручную установку, следует определиться с конструкцией и типом режущего элемента. Самая простая установка представляет собой скрепленные буквой «Т» два стержня с коронкой на конце.

Устройство со шнековым режущим элементом

Шнек — более сложная конструкция нежели диск, соответственно ее сложнее использовать. Из-за множества спиралеобразных витков возникает значительное сопротивление. Однако для ямок небольшого диаметра — это оптимальный вариант. Для изготовления понадобятся:

  • стержень для штанги – 1,5 м;
  • труба для изготовления ручки — 40-50 см;
  • диски имеющие одинаковый диаметр – их число будет равно числу витков шнека.

Порядок изготовления:

  1. В каждом из дисков делается отверстие, равное диаметру штанги.
  2. Затем каждый диск делится на несколько секторов.
  3. Получившиеся элементы крепятся между собой при помощи сварки таким образом, чтобы получилась спираль.
  4. На концах привариваются кольца.
  5. Штанга вдевается через центр получившейся дисковой спирали и за кольца растягивается.
  6. Края «пружины» привариваются к штанге, затем шнек проваривается по всей поверхности соприкосновения со штоком.
  7. Крепится рукоятка.
  8. Конец штанги стачивается под углом 25º.

Дисковый бур

Дисковое лезвие изготовить проще. Для работ необходимо подготовить:

  • шлифмашину с отрезными кругами;
  • аппарат для сварочных работ;
  • молоток;
  • наждачка;
  • пассатижи.

Из материалов понадобятся:

  • труба или арматурный стержень — 1,5 м для штанги;
  • арматурный прут для ручки длиной 0,4 м;
  • диск циркулярной пилы для изготовления режущего элемента;
  • сверло Ø 15 мм для кончика.

Порядок выполнения работ:

  1. Диск для лезвия устройства разрезается пополам при помощи болгарки. Размер диска выбирается с расчетом на то, какой диаметр должна иметь скважина, в среднем — 15 см.
  2. Зубья диска полностью стачиваются.
  3. Рукоятка устройства приваривается к штанге.
  4. К концу штока приваривается сверло, на 5-6 см выше – режущие элементы под углом 25º.
  5. При помощи шлифмашинки затачиваются лезвия. Можно подточить и сверло на конце.

Справка! Возможно сделать конструкцию со съемными лезвиями.

Чтобы это осуществить, к штанге привариваются под необходимым углом металлические планки с отверстиями. К ним и будут при помощи болтов крепиться лезвия. При помощи такого усовершенствованного устройства можно бурить небольшие скважины различного диаметра.

Садовая лопата в помощь

Для глины и песчаников можно изготовить буровой инструмент из простой садовой лопаты. Такое устройство прекрасно подходит для посадки плодовых деревьев.

Алгоритм действий будет иметь следующий вид:

  1. Необходимо найти лопату из качественной стали и сделать на ней разметку согласно чертежу.
  2. Лезвие лопаты разрезается по заданным линиям. Боковые стороны загибаются в противоположные стороны.
  3. Нижняя часть загибается вверх – таким же образом в противоположные стороны. Бурильное устройство готово, его можно использовать для посадки растений в огороде или на садовых клумбах.
  4. Полученные швы необходимо проварить сварочным аппаратом.

Бур для свай ТИСЭ

В оригинальном исполнении бур ТИСЭ представляет собой лопасти с землеприемником и откидывающимся более широким ножом, при помощи которого формируется расширение в основании скважины. Однако в работе такой снаряд неудобен — мешает нож. Лучше его сделать в съемном исполнении.

Для изготовления своими руками понадобится:

  • садовая лопата;
  • банка из под сельди;
  • труба для штанги и рукоятки.

В качестве ножа выступает обрезанная лопата, а землеприемник изготовлен из большой консервной банки. Нож крепится подвижно, при опускании в скважину он подтягивается закрепленным на конце тросом. Когда устройство достигает дна, трос ослабляется, нож начинает срезать бока скважины, расширяя ее до нужного диаметра.

Можно сделать и более мощный агрегат: плуг-лопатка изготавливается из рессоры, она затачивается и приваривается к подвижной конструкции закрепляющейся на болтах.

Как обычно советуют точить ножи бура «бывалые»

Алгоритм действий простой:

  • Берется абразивный брусок, мелко и среднезернистая наждачка.
  • К поверхности абразива плотно прижимается нож бура режущей кромкой.
  • Круговыми, продольными или поперечными движениями начинаем заточку.
  • Окончательная доводка производится при помощи пасты ГОИ.

Можно ли так наточить нож ледобура? Вполне. Однако сразу вытекают условия:

  • Поверхность абразива должна быть идеально ровной. Что, кстати, у часто используемых брусков не наблюдается.
  • Кромка ножа обязана плотно и ровно прилегать к поверхности. Движения происходить с постоянным контролем угла и прилегания. Иначе плавающий по поверхности камня нож получит примерно такую заточку.

Надеюсь видно, что кромка имеет полукруглую грань? С таким ледобуром окуней не наловишь. Окуня зимой нужно искать. А здесь пара лунок и ставь новые. Если есть в ящике.

Чтобы наточить нож ледобура с сохранением заданного производителем угла потребуется с идеальной точностью снять с режущей кромки одинаковую толщину металла по всей поверхности.

Можно ли соблюсти эти требования в домашних условиях? Новичку вряд ли. «Бывалый», уже не один нож ледобура за свою жизнь угробивший — вероятно «да». При чем скорее по причине того, что знает чего ожидать и как делать. Именно такую картину периодически наблюдаю в слесарке на работе. После рыбалки коллега на «болгарку» ставит большой свежий круг и точит. Но пары ножей от такой заточки хватает ненадолго. По причине частого использования.

В интернете есть еще дельные варианты наточить ножи ледобура. Например, когда рукодельники изготавливают станки.

Либо вариант попроще.

Видео автора с канала youtube можно посмотреть здесь.

Это конечно здорово, когда руки растут из положенного места, и голова работает. Но что говорит сам производитель «Тонара».

Правка ножей ледобура алмазным бруском

Для правки ножей шнекового ледобура прямо на зимней рыбалке отлично подходит плоский металлический широкий брусок с алмазным напылением.

Необходимость в правке, а то и заточке ножей ледобура зачастую возникает на зимней рыбалке после бурения лунки во льду с включениями песка, нанесенного ветром на первый лед с расположенного поблизости песчаного острова пока не покрытого снегом. После чего ножи шнекового ледобура «садятся».

Конструкций, как и производителей алмазных брусков хватает, но для правки ножей ледобура на зимней рыбалке удобнее воспользоваться одно или двухсторонним алмазным бруском с ручкой.

Методика правки каждого ножа шнекового ледобура ничем не отличается от заточки кромки ножей в домашних условиях, с которых в условиях зимней рыбалки с помощью алмазного бруска вам потребуется снять совсем незначительный слой металла.

Отличия отечественных и зарубежных ножей

Представленные на рынке ножи для ледобуров можно условно разделить на отечественные и те, что производятся за рубежом. Лезвия, которые изготавливаются не территории СНГ, обладают следующими положительными сторонами:

  • невысокая стоимость;
  • универсальность – нож любого производителя в большинстве случаев подойдет под любой ледобур отечественного изготовления;
  • подлежат самостоятельной заточке в домашних условиях.

В свою очередь, зарубежные лезвия отличаются повышенной прочностью материалов, отличными результатами бурения и длительным периодом эксплуатации без дополнительной заточки. Среди минусов можно выделить высокую стоимость и практически полную невозможность самостоятельной заточки.

Подробнее…

Вопрос, как наточить ножи на ледобуре, возникает только для изделий отечественного производства. Если такая задумка пришла в отношении товара зарубежного рынка, лучше не тратить зря сил, а поднакопить деньги на новые лезвия, поскольку его заточка – это сложный технологический процесс с соблюдением правильных углов на разных отрезках ножа.

Отличие победитового сверла от обычного

Традиционные сверла по металлу или дереву чаще всего делаются из инструментальной стали или так называемого быстрореза — легированной стали, хорошо переносящей температуры и высокие скорости резания. С материалами вроде кирпича, плитки, камня и бетона такой вариант не годится, поскольку:

  • рабочая среда абразивная,
  • инструмент быстро и интенсивно греется,
  • из-за неоднородности обрабатываемого материала рабочие кромки испытывают сильные ударные нагрузки.

Поэтому сверла и буры имеют сложную конструкцию. Основная часть инструмента, отвечающая за отвод и выброс продуктов сверления и крепления инструмента в перфораторе или дрели, может изготавливаться из недорогой, мало легированной стали. А в качестве режущего элемента применяется победитовая пластина — особый сплав карбида вольфрама с небольшим добавлением кобальта и углерода. Пластина крепится на стальном хвостовике медной пайкой.

Такой наконечник хорошо сопротивляется истиранию, переносит высокие температуры. Но довольно хрупок и требует внимания при заточке. Ресурс сверла или бура чаще всего определяется степенью износа именно этой пластины.

Производительность при сверлении во многом зависит от правильной заточки инструмента.

Теперь об отличиях сверла и бура. Сверло по камню или бетону с победитовой напайкой мало отличается от сверла по дереву или камню и по внешнему виду, и по заходу, и по заточке. Обычное допускает удар во время сверления, но больше все же приспособлено именно под сверление. Поэтому у него затачивается только одна задняя кромка. Бур же создавался для работы с перфоратором, где удар превалирует над вращением. То есть, бур работает и как зубило, и как сверло. Поэтому заточка у него идет с обеих кромок — и с задней, и передней.

Конструкция хвостовика зависит от способа крепления в инструменте. Конструкция спирали, отводящей крошку из зоны резания, так же может различаться. Во многом различия обусловлены технологией производства инструмента и характеристиками материала, с которым предстоит работать. Хотя конфигурация спиральной части важна только при сверлении глубоких отверстий. У небольших буров встречается тело и вовсе без спирали или со спиралью, выполненной максимально схематично, даже примитивно. Хотя существуют модификации и четырехзаходные, у которых проблема отвода пыли решена радикально.

В основном, рабочие характеристики сверла или бура зависят именно от состояния победитовой напайки, поэтому при заточке под различные по характеристикам материалы следует обращать внимание именно на эту часть инструмента. Хотя общий принцип неизменен

Чем тверже материал, который следует просверлить, тем меньший угол придается режущей кромке.

Сверла очень специализированный инструмент — для каждого материала свой.

Важность полировки лезвий ножей

Вообще, полировка рабочих поверхностей ледобура имеет очень большое значение для чистоты и быстроты бурения. Полировку правильнее всего проводить на диске из войлока, который на электроточило надо устанавливать вместо абразивного круга. Сам диск надо тщательно натереть этой пастой ГОИ. Если скорость вращения круга составляет не менее 3000 оборотов в минуту, то полировка занимает пару минут. Правда здесь надо знать, что нож к войлочному кругу необходимо прижимать острием и только походу вращения диска.

В этом случае полировке, в первую очередь подлежит широкая поверхность ножа, которая направлена ко льду. При этом надо стараться не захватить узкую полоску, идущую вдоль режущей кромки. Как нельзя и заваливать вверх режущую кромку, что обязательно приведет к порче лезвия ножа.

После этой процедуры можно приступать к обработке верхней режущей плоскости, на которой имеется канавка. Полировать ее необходимо с заходом на режущую кромку. Такой способ обработки сможет существенно улучшить режущий угол, что непременно ведет к увеличению срока эксплуатации ножа в целом. Кстати, если поверхность не просто заточена, а еще и отполирована, но она не будет долгое время подвергаться ржавчине. Да и полированные ножи лучше бурят лед, а в процессе бурения не стачивают его в мелкую крошку.

Точно таким же способом надо полировать и обрабатывать и вторую кромку, которая не в полной мере используется для резки. Итак, если ножи будут правильно подготовлены к резке, то срок службы их заметно увеличится. А при необходимости такие ножи можно легко заточить буквально на колене, стоя на льду водоема.

Кстати, если в самом центре лезвия имеются сколы или выбоины, глубина которых доходит до 2-х мм, то никакого негативного влияния на бурение они не могут оказать. С таких лезвий достаточно просто с помощью бруска снять зазубрины или заусеницы. Но в том случае, если скол имеет глубину более 2-х мм, то его необходимо разделать в форме зуба, после чего, заточить. Все ножи после такого ремонта надо на буре крепить попарно. Т.е. на буре должны стоять либо новые ножи, либо отремонтированные.

Видео – точим ледобур надфилем:

Видео – затачиваем ножи для ледобуров:

Пошаговая инструкция сборки

Берем отрезок трубы, диаметром 5 см и делаем овальный край.

Подготавливаем место для ручки бура. Привариваем к овальной стороне отрезок металла для ручки бура.

К части с диаметром 5 см приваривается гайка.

Сборка бура

Прикручиваем оба конца трубы. С одной стороны трубы привариваем наконечник, с другой болт и прикручиваем друг другу. Диски распиливаем пополам.

Монтаж дисков

2 половинки диска привариваются под углом 40 градусов друг к другу на край трубы. Вторая половина большего диаметра приваривается аналогично выше первого на расстоянии 10 мм.

Скручиваем обе части вместе. Получаем ручной бур.

После проведения всех работ необходимо выполнить пробное бурение и только после этого его можно подготовить для нанесения краски. На изготовление данной модели понадобится не более 2,5 часов.

Как заточить сверло по бетону в домашних условиях

Процесс заточки сверла по бетону при помощи сделанного приспособления производится следующим образом:

  1. Приспособление устанавливается на подручник своей серединой в середине круга на расстоянии 10 мм от поверхности абразивного элемента и крепится струбциной.

Заточка сверла по бетону, в виду того что у него имеются впаянные твёрдосплавные пластины, производится на абразивных кругах из карбида кремния, а также на алмазных или эльборовых кругах

Так как у режущей головки плоские грани, при ее заточке особенно важно, чтобы периферийная поверхность круга была ровной. Для этого при помощи резцовой эльборовой ставки делают его контрольную правку.
При заточке выводят стандартные углы равные 65-700 между рабочими кромками и осью сверла и углы наклона граней: 30 0 для передних и 60 0для задних

Угол между рабочими кромками и осью сверла выдерживают, ориентируя его тело параллельно линиям на приспособление в течение всего процесса заточки.
Нужный наклон сверла для предания передней грани угла 30 0 обеспечивают, опирая его на край приспособления и на его высокую вертикальную полку. Рабочая кромка при заточке держится горизонтально.
Стачивание производят, прижимая грань режущей головки бура к периферийной поверхности круга.
По мере нагревания сверло охлаждают, помещая его в заранее приготовленную и стоящую рядом с точилом емкость с водой.
Степень заточки граней периодически визуально контролируют: стачивание нужно вести до ликвидации всех следов износа на кромках.
После того как одна передняя грань режущей головки заточена, бур поворачивают на 180 0 и стачивают другую переднюю грань до достижения ее симметрии с ранее заточенной.
Результаты обточки передних граней, а именно их симметричность проверяют на просвет. Если одна кромка получилось короче другой, то соответствующую грань дотачивают.
Для обточки задних граней с углом наклона 600 перемещают бур на левую половину приспособления, снова совмещаем тело с линиями, чтобы получился нужный угол между рабочими кромками.
Наклон бура для придания задним граням угла 60 0 обеспечивается за счет опоры его на край приспособления и его низкую вертикальную полку. Линия рабочей кромки при заточке должна быть также горизонтально. Прижим бура к поверхности круга делают синхронным усилием пальцев обеих рук. При стачивании допустимо делать перемещение бура поперёк поверхности круга, не теряя при этом параллельности к линиям на приспособлении.
Проверяют симметричность рабочих кромок на просвет, если надо подтачивают грани более короткой кромки.
Снова поворачивают бур на 180 0 и стачивают другую заднюю грань до достижения симметрии с ранее заточенной
Если после полной заточки остались места износа на кромках их нужно доточить. При этом не забывают, что кромки должны быть симметричными, так что придется повторить весь описанный выше цикл заточки.

У правильно заточенной стандартным способом твердосплавной режущей головки между рабочими кромками есть перемычка, которая образуется схождением задних граней. При этом передние грани ограничивают её по длине. Таким образом, для увеличения размера перемычки нужно больше сточить задние грани, а для уменьшения — передние. Если будут чрезмерно сточены передние грани и перемычка будет образована ими, то жёсткость рабочих кромок будет недостаточной. А это, в свою очередь, приведет к излому их центральной части.

Такая заточка недопустима и исправляется дотачиванием задних граней. Приемлемая длина перемычки составляет от 0,5 до 3-4 мм в зависимости от размера бура. Буры со стандартной заточкой и перемычкой от 0,2 до 0,5 мм успешно могут применяться для сверления закаленных сталей. Если сточить все грани так, чтобы они сошлись в одной точке и перемычка исчезла, то на вершине бура образуются остриё, которое может быть полезно для сверления без удара таких не прочных материалов как облицовочная плитка, стекло, мрамор, гранит.

Наглядно процесс того, как заточить сверло по бетону в домашних условиях, показан в следующем видеоролике:

Конструкция

Сверло Левиса входит в основной набор инструмента профессионального плотника, отличаясь небольшим весом, оно не нагружает двигатель электродрели, и позволяет выполнять глухие и сквозные отверстия в труднодоступных местах: углах балок, местах креплений деревянных деталей внахлёстку и пр.

Спиральное сверло состоит из следующих участков:

  1. Хвостовика, который имеет шестигранный профиль и предназначен для фиксирования сверла в патроне дрели или сверлильного станка.
  2. Основной рабочей части, представляющей собой спиральную ленту постоянного поперечного сечения и сравнительного небольшого угла наклона. Для спирали Левиса он выбран таким, чтобы обеспечивать надёжное удаление стружки из зоны сверления.
  3. Центровочного, заканчивающегося остриём с конической резьбой, что позволяет снижать осевую нагрузку при выполнении операции. Для инструмента сравнительно малой жёсткости (а спиральное сверло – именно такое) высокие осевые нагрузки становятся основной причиной поломки.

Ввиду сложности профиля сверла Левиса по его длине такая оснастка практически никогда не изготавливается в сварном исполнении. Материалом служит быстрорежущая сталь марок 10Р6М5, Р6М3 и им подобные, по ГОСТ 19265-74.

Особенностями спирали Левиса считается её однозаходность, что обеспечивает сверлу возможность самопроизвольного втягивания в полость образующегося отверстия. Одновременно улучшается направление сверла, а, по мере углубления отверстия, происходит подрезка кромки с получением гладкой образующей.

Заточка сверла по металлу

При заточке сверл по металлу стачиваются только задние поверхности режущих кромок. Эти поверхности имеют скругленную форму (при диаметре сверла меньше 3 мм – плоскую) с понижением относительно кромки около 10 0 . Режущие кромки сходятся к вершине сверла под углом 116 – 120 0 (угол заточки). Для латуни, меди, мягкой бронзы этот угол увеличивают до 125–130 0 , для алюминия – до 140 0 .

Читать также: Твердосплавный диск по металлу 355

Затачивание

При заточке сверло удерживается двумя руками. Одной возле точила, другой – за хвостовик. Пальцы ближней к точилу (ведущей) руки опираются на подручник. Если его нет, нужно найти любую опору, как описано выше.

Сверло располагается под углом к рабочей поверхности точильного камня: 60 0 по горизонтали (половина угла при вершине) и около 10 0 по вертикали. Затачиваемая режущая кромка направлена вверх и расположена горизонтально, параллельно оси камня. Подбор положения можно сделать при выключенном станке, по форме зазоров между кромкой и точилом при взгляде сверху, и между точилом и тыльной поверхностью при взгляде сбоку. Для более точной установки угла заточки, на подручнике можно нанести четко видимую линию под нужным углом.

При заточке сверло прижимается к точилу режущей кромкой, а затем, без изменения прижима и горизонтального угла, наклоняется хвостовиком вниз до полной обработки тыльной поверхности. При этом положение ведущей руки не меняется. После 1 – 3 таких проходов сверло поворачивается вокруг продольной оси на 180 0 , и операция повторяется для второй кромки. Поворот инструмента производится только пальцами, без изменения положения рук.

После заточки нужно проверить симметричность кромок – равенство их длин и углов наклона к оси сверла. Если одна из кромок оказалась короче, ее нужно проточить еще раз. Равенство углов проверяется визуально – на просвет или при помощи простого шаблона, длину кромок можно замерить штангенциркулем.

Дополнительная обработка

При правильной заточке режущие кромки не сходятся на вершине, между ними остается короткая перемычка. Для уменьшения сопротивления входу в материал, перемычка стачивается углом точильного камня или алмазным надфилем. Стачивание производится с двух сторон, симметрично, под острым углом к оси сверла, а край образующейся при этом канавки располагается под углом 30 0 к режущей кромке. Цель этой операции – укоротить перемычку, но не сточить ее полностью! Без нее сверло не будет центрироваться при входе.

Проверка заточки

После затачивания нужно проверить инструмент в работе и при необходимости подправить. На ошибки заточки указывают несколько признаков.

  • Плохая центровка при входе, при работе заметны биения – несимметричная заточка кромок или перемычки.
  • При работе слышен визг металла, сверло сильно греется, стружка имеет вид мелких крупинок – большой угол заточки кромки, недостаточное понижение тыльной поверхности (тупые кромки).
  • Повышенное усилие вращения, на режущих кромках быстро образуются сколы – слишком малый угол заточки кромок (чрезмерно острые кромки).

Признаки правильной заточки:

  • четкая центровка при входе, стабильная работа, отсутствие биений;
  • вход в материал легкий, стружка выходит в виде одинаковых «спиралек» из обеих канавок;
  • нагрев сверла невелик.

Плюсы самостоятельного ручного бурения

Ручное бурение самостоятельно сделанными приспособлениями имеет следующие преимущества перед автоматическими способами проходки с использованием специальной буровой техники частными лицами и организациями:

Дешевизна. Изготовление своими руками бура из подручных материалов и проходка скважины без привлечения сторонних помощников, специалистов, организаций — самый выгодный вариант с финансовой точки зрения, если другие способы занятости в свободное время не приносят денежный доход.

Универсальность. Самостоятельное проведение буровых работ вручную универсально благодаря следующим особенностям:

  • Ручное бурение во многих ситуациях является единственно возможным вариантом проведения работ, если въезд на участок специальной техники невозможен или скважина размещена в построенном помещении.
  • Ручным способом прокладывают узкие скважинные каналы без использования обсадных колонн стандартного диаметра, что существенно удешевляет организацию и обустройство водоснабжения на индивидуальном участке.
  • Вручную проводят бурение на глубину от 5 до 35 м, что соответствует характеристикам абиссинской и скважины на песке.
  • Сделанный бур можно использовать для иных хозяйственных целей, если необходимо проделать отверстия в земле — при сооружении ограждений, посадке садовых растений, монтаже свайных фундаментов и других работ хозяйственно-бытового назначения. За ненадобностью конструкцию всегда можно разобрать и использовать в хозяйстве по своему усмотрению.

Гибкость применения. В зависимости от глубины залегания водяного пласта, качества грунта и размерных параметров скважинного канала, используют различные бурильные технологии, конструкции буровых приспособлений или их сочетания. При индивидуальном изготовлении всегда есть возможность путем экспериментов самостоятельно сделать бур для скважины, наиболее удобный и эффективный для конкретных условий.

Конечно, за дешевизну ручного способа придется платить скоростью проведения работ и интенсивными физическими трудозатратами, последние в некоторой степени полезны с точки зрения улучшения здоровья.

Как определить износ дисковой пилы?

Все качества дисковой пилы доступны лишь при своевременной заточке зубьев. Затупившийся диск портит материал, увеличивает износ приводных механизмов пилы, повышает риск получить травму при работе. Существуют признаки затупления, при появлении которых необходимо срочно производить заточку циркулярных пил:

  • Для продвижения заготовки во время распила, требуется большое усилие
  • На распиле появляются сколы, трещины
  • Двигатель привода сильно нагревается при работе
  • Слышен запах подгоревшего материала
  • На кромке распила видны темные следы от перегрева

Кроме того, остроту зубьев можно проверять тактильно и с помощью увеличительного стекла. Радиус округления режущей кромки должен быть в пределах 0,1-0,2 мм. При распиловке заготовок большой толщины, износу подвергается не только основная рабочая кромка, но и боковые.

Правка ножей ледобура на рыбалке

Необходимость правки ножей шнекового ледобура возникает на рыбалке, когда их накануне заточенные дома лезвия бурят лед под значительным давлением.

Обычно правке подвергаются ножи в условиях зимней рыбалки, то есть на льду, после неправильного удаления заусенцев с широких плоскостей ножей.

Вот к какому методу советует прибегнуть в подобной ситуации А. Фазлиев из Кустанайской области.

Могу под каждым его словом подписаться, так как иногда тоже приходится на зимней рыбалке прибегать к подобному приему правки у шнекового ледобура режущих кромок ножей — либо в морозную погоду, либо в оттепель.

«Правка ножей ледобура в процессе рыбалки на льду иногда требуется после их не очень качественной заточки, но бывает и так, что новый, только что купленный шнековый ледобур, отказывается сверлить лед.

Помог на рыбалке один рыболов, который был недалеко от места моих мучений. Он осмотрел мой ледобур, затем вытащил из кармана складной нож и тыльной стороной лезвия провел по острой кромке ножей со стороны заточки.

Правка ножей ледобура заняла минуту, а результат превзошел все ожидания. Ножи стали входить в лед, как положено даже при небольшом усилии».

От автора сайта. Пользуюсь таким способом правки ножей шнекового ледобура на зимней рыбалке в морозную погоду, когда лед становится особенно тверд. Точно так же правлю ножи ледобура при высверливании лунок в рыхлом льду, когда они буквально забуриваются в него, но провожу лезвием перочинного ножа, естественно, с противоположной (указанной на рисунке) стороны ножей ледобура, т.е. со стороны входа крепежных винтов.

В результате правки очень узкая часть кромок лезвий деформируется в нужную нам сторону с изменением угла захода режущей кромки каждого ножа шнекового ледобура в лед.

Небольшое предостережение. Если вы решили использовать этот метод правки ножей ледобура на зимней рыбалке впервые, то проделайте на пробу подобную операцию ближе к концу своего рыбацкого дня.

А то мне в первый раз после такой «правки» ножей ледобура пришлось рыбачить остатки зимнего дня на старых лунках.

Но, если вы купили новый шнековый ледобур и его наточенные ножи плохо бурят лед, то это, конечно, не выход из положения. Наверняка, вам вместо правки для удобной зимней рыбалки придется менять либо угол заточки режущих кромок ножей, либо угол захода ножей ледобура в зимний лед, что не одно и то же.

***

Метки: земляной бур, садовый бур, бурить землю

Комментарии 136

Класс! Дайте поюзать, плз))) на пару выходных.

из 20 трубы подойдет изготовление

Я делал такой же, но с обычного металла. Делал круг и по полам резал. Штука хорошая…, но не везде…

Это деревья садить?)

раскосины еще сделай от этил лепестков к основной трубе, чтоб не прогибались. лучше будет резать.

он целиком 600 руб стоит

взял на заметку, на даче нужно забор ставить новый, старый упал. И дисков старых куча лежит. Спасибо

Имея и пользуя заводской бур (ниже на рисунке встречался такой) со сменными лопастями не один год, думаю, что зубья здесь бесполезные. Если бы их удалось пристроить на две режущие кромки, возможно эффект больший был бы. Не мешало бы сделать разъемную штангу на половине, удобство добавляет при неглубоком бурении.Но это чисто мое мнение.

Молодец!Спасибо беру на заметку, диск старый давно весит без дела.

Ну хоть не на перфоратор одели это)

Беру на вооружение, молодец!

Спасибо за идею! в закладки)

Да просто его не провернешь, если на чтото напоришся при бурении. Эти зубья будут только мешать. Видимо автор наступил на эти грабли и диск развернул обратно.

Зубцы вроде как не в ту сторону направлены? Или я что то не догнал?

Все нормально там. Смотрите следующие фото.

В прошлом году сделал для копки столбиков на забор. Теперь хочу усовершенствовать то есть добавить штангу для более глубокого бурения.

Отличный бур, у меня 2 штуки таких, один на 200 другой на 350. Я только диск разрезал не полностью а на половину и выгибал.

Мы с отцом такой же делали, лет 6 отработал на ура. Недавно отломилась одна половинка диска. Один совет: сразу глубоко загонять его не стоит иначе не вытащишь, слишком тяжело. Загонять по 10-15см и вытаскивать. Бурит отлично! Дёшево и сердито. )))))

на первом фото диск стоит правильно, а на последнем наоборот. имхо.а так идея отличная, возьму в закладки.

на какую максимальную глубину получилось забуриться, а то надо столбы для забора поставить, вот задумался о Вашем инструменте

на сколько ручки хватит

понял, надо будет сделать, спасибо за идею и инструкцию!

Только сразу на всю не забуривайся))), а то потом не вытащишь.

на какую максимальную глубину получилось забуриться, а то надо столбы для забора поставить, вот задумался о Вашем инструменте

После изготовления протестировал сразу же. 300 мм на пробу пробурил.

Спасибо, обязательно себе сделаю!

Задумка хорошая, но, на мой вкус, я бы немного исправил.Диск пилится не пополам, а только половина половины пополам. Блин сам запутался. Короче, диск пилим от края до средней дырки с одной стороны. Ставим под небольшим углом к трубе, прихватываем, выгибаем, чтобы получилась спираль, и снова прихватка, затем провариваем полностью.Вот так, я думаю, он будет вгрызаться в грунт.Если честно, тут наумничал целую кучу, а по факту сделал уже давно, как написал и отлично работает, забор вкопал им без особого напряга.

Не так то просто выгнуть диск не грея его! Это вам не сыромятина, а всеж инструментальная сталь. Хоть и Китайская.

Поверьте не так уж и сложно. Прихватываем одну сторону под нужным углом к трубе. Берём газовый ключ, достаточно дюймового. Выгибаем. Прихватываем вторую сторону. Провариваем капитально.Сам так делал. Правда не с китайским диском, а старым полустертым советским. Висел в гараже от пилорамы х знает сколько лет.Не исключаю, что он когда-то был перегрет.

я себе когда делал, так не просто под наклоном делал, а еще немного в нахлест винтом, теперь когда достаешь из лунки земля через него назад не просыпается.

чуть подумав, добавлю — ногой к земле через диск не прижимать ибо хрупко.по границе шва отломит, проверено лично.хотя у меня был диск весь из быстрореза, советский а тут с победитом ))

Оцените статью
СтройПрогресс
Добавить комментарий